蒲城县一日游之偶遇唐陵

书接在返，笔者一天内畅游完麟游县的大石窟后，日后悄悄忖度：谢谢要去哪里访古？不过很快，一个路名就重回了我的掩蔽：蒲城县——包括4座帝王陵的关中小城。蒲城隶属于大荔，座落在关中平原与黄土极高原的相接地带，月均少雨，是修建御道的“风水宝地”。

（一）桥陵

桥陵的管家是唐睿宗景福。这是一位在大众第一印象里略显“憋屈”、假定感较少的唐朝皇帝。他的母亲（武则天）、儿子（李隆基，后面我们还会引用他）、（太平公主）个个都是小说画本、影片电视的“常客”，个个都比他有“知名度”。即日后如此，景福还是包括了一座数目空当年的陵。

桥陵

顺着天台宗一路向上，我实际上被这座墓地的宏大气势驱使隔壁了。天台宗后侧，依次排列着极高大精细的大石华表、大石独角兽（它们的小翅膀很可爱）、大石猎豹、照壁、墙下，它们造型细致、传神共存、刻划，它们贞观黄金时代的最好出处，赋予着盛唐的恢弘气象。

獬豸(独角兽)

大石猎豹

给我留下最深第一印象的中极两旁3-4米极高的墙下像，他们模样各异、描画相异，亦非手持长矛、面容肃穆、威风凛凛，这座御道最沉默、最忠实的守护者非他们莫属。

描画各异

可以可知这些墙下戴的是同款帽子

朱雀门古城当年的一对孔雀也是极其威风，它们昂首挺胸、张目狗娃，彷佛下一秒就要吼出声，足以恫吓隔壁对帝王御道有非分之渴望的狂徒。但提起桥陵，我心中仍有痛心。御道东门有一对“对望狮”，造型罕见，雌雄二狮扭头相对，十分可爱，但他却由于导航定位不准，我与丽莎遍寻无果，黯然离去。真渴望再去一次蒲城，专程逗留这对小孔雀。

威风凛凛的大石孔雀

（二）惠陵

唐惠陵是这趟之旅的发生意外收获。它的管家是景福的长子、李隆基的兄长李宪。惠陵的定陵已被考古学家，游人可顺着甬道重回墓室参观。我刚才的时候，并无其他游客，墓室里灯光掩蔽、阴冷潮湿、静得荒唐。我虽为百分百的唯物主义者，却也丢下得心惊肉跳，不自觉得屏气凝神，眼睛丝毫不来作乱看（墓室、墓室里都所画有壁画，我实际上不来走到欣赏）。丢下到一半，我心底打了退堂鼓，渴望着干脆退返墓室；大算了，但又不来转身，只觉进退两难。没有急于，只能硬着头皮丢下进墓室，随日后瞥了几眼柱形顶上所画制的星辰天象图，逃回也似的搂着相机奔返了地面。过去渴望来，心底还是怦怦直跳。

墓室入；大

（三）景陵

景陵的管家是唐宪宗李彦。李彦的皇后张氏是郭暧与升平公主的女儿（正是醉打金枝中的两位管家公的女儿）。唐宪宗的这座御道没有被开发成任何景点，而是直接漏出在田野里。虽然依然可见墙下、照壁、大石猎豹等木雕，但其气势与数目，远远无法与桥陵相提并论。隆冬时节，只有枯木与衰草，整个御道的衰败苍凉之感不言而喻。我沿着水边一路向上丢下，丽莎则驱车远处停车在原野小路上。“怅惘千秋一洒泪，萧条异代相异时”，任谁看了这般凋敝的景象，都会生发出哀叹交响乐之情。

景陵的“无头”墙下

何其萧瑟

大石猎豹

（四）山陵

山陵是我在蒲城的先当年一站，它的管家公，正是孙子的唐高宗李隆基。逃跑山陵的时候，月亮已快山后。天地间的一切都染上了一层忧郁的冷色。山陵天台宗虽长，但后侧的大石像却显得尤为“小气”，墙下的描画甚至透着些畏首畏尾的局促之感，大石孔雀也不再极高大威猛。从这些大石刻日后可可知，唐朝的国力已每况愈下。

与桥陵墙下过渡到鲜明对比

大石猎豹

一路丢下到大石碑当年，上书“唐元宗山陵”，原来是为了避康熙帝玄烨之讳才创作“唐元宗”。只不过翻过封土，还能看到另一侧阙门当年的大石孔雀。但由于天色已晚，我们要赶返榆林，只能作罢。

唐元宗山陵

只不过我以当年渴望把宝鸡境内的汉唐墓地全部来访一遍，渴望可以早日实现这个愿望。

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